最近北京开日料店的老板们有点烦。十一月下旬开始，预约电话变味了——打进来八成是取消的。有个日籍老板谷冈一幸跟媒体倒苦水，说他那开了十年的店，十一月中旬到十二月初的预约被砍掉一半，新客更是没影儿。
这种场面不是头一回。十多年前钓鱼岛闹矛盾那会儿，日料店也这么尴尬过。后来萨德事件又折腾一次。可这回不同，2023年夏天日本往海里倒核污染水，中国立马停了日本水产进口，这事儿成了顾客心里的一根刺。
2025年11月7号，俄罗斯卫星通讯社说日本北海道有六吨冷冻扇贝运到中国了，听着像好消息。可没几天，时代周报又报道日本水产出口还是被卡着，印度那边正偷着乐想抢市场。说白了，就三家日本企业能出口，跟以前比简直是九牛一毛。
谷冈一幸的店开了十年，头一次见这么冷清。他观察，客人现在进门先问食材打哪儿来，听到“日本”俩字就皱眉。老板们只好把菜单上“北海道”“长崎”之类的字眼悄悄抹掉，换成挪威三文鱼、加拿大北极贝，可熟客一吃就尝出区别。
日本水产界更头疼。2022年对华出口还有871亿日元，现在这数字成了回忆。他们转攻北美东南亚，可那些地方早就有固定供应商， Japanese seafood想插一脚得割肉降价。有渔村算过账，亏出去的钱拿新市场根本补不上洞。
北京南城的日料店现在开始主推国产货。大连的海胆、山东的海参、广东的金枪鱼，都成了新卖点。有老板无奈地说，以前客人问产地是想知道有多新鲜，现在问产地是想知道能不能吃。这心态变化，生意难做。
外卖平台成了救命稻草。不少日料店把人均四五百的套餐砍成一百多的简餐，专门做外卖。可配送路上食材口感打折，寿司米一凉就硬，金枪鱼一冻就渣，回头客越来越少。有店长叹气，外卖只是续命，不是活路。
日本那边也在想办法。农林水产大臣铃木宪和说得挺硬气，要中国“基于科学依据”放开限制。可现实是，日本国内自己都有渔民反对排海，检测数据又被邻国质疑。信任这东西，一旦裂缝就难补。
中国海关的数据显示，2025年11月确实批准了三家日本企业的出口申请。但697家企业排队，就放行三家，这速度让日本水产商抓狂。北海道政府急得开紧急会，可会议开完还是找不到快速通道。
消费者这边，恐慌慢慢变成习惯。年轻人开始接受“国产日料”这个概念，反正做法差不多，味道能忍就行。有食客说，现在吃日料不拍照了，怕朋友圈有人问“敢吃辐射鱼？”这种心理暗示，比真有问题还可怕。
日料店租金不等人。北京核心商圈的店租虽然没涨，可合同里的递增条款还在生效。有老板玩起同楼搬家，从大铺面换成小角落，座位砍掉三分之一。还有的直接推子品牌，把人均两千的店变成人均五百的平价版，好歹能走量。
这场寒潮啥时候过去，谁也说不准。有老板盯着外交部记者会，盼着中日关系缓和。也有老板早做准备，2023年就开始囤非日本食材，现在反而比同行好过点。可大部分小店没这眼光，只能硬扛。
日本水产商也在赌。他们盯着中国市场的消费能力，舍不得彻底放弃。有企业把生产线转到越南，想绕开关税，可中国海关查得严，原产地证明一点都不能含糊。这条路走得通吗？没人敢打包票。
说到底，这是个信任危机。核污染水的事儿一天不解决，中国消费者的疑虑就一天不消。日料店和日本水产商成了夹在中间的倒霉蛋，一边要赚钱养家，一边要自证清白。这局面，比疫情还难搞。
有专家分析，这种民间情绪会持续很久。2012年钓鱼岛事件影响持续了两年多，这次涉及食品安全，时间可能更长。日料店要么彻底转型做融合菜，要么就得有日本政府的明确保证。可后者，短期内看不到希望。
现在北京日料圈有个笑话：以前开日料店讲究师傅手艺，现在讲究公关能力。能跟客人解释清楚食材来源的，能安抚客人情绪的，才算合格老板。可解释多了也烦，有老板干脆在菜单上加一行小字：“本店承诺所有食材均非日本进口”，字比菜名还大。
日本那边媒体也在关注。读卖新闻、共同社都报道了北京日料店的困境，标题一个比一个惨。可报道归报道，日本国内对排海的支持声音还是占主导。这态度，让中国消费者更来气。
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2025年11月22日，星島日报证实，这股退订潮还在蔓延。谷冈一幸说，他的店十一月预约量比去年少了八成，十二月的预订表空白一片。他正考虑要不要暂时关门，等风头过了再说。可谁知道，这风头什么时候过去？
声明：内容素材来源网络，如有错误或者侵权请联系删除。参考文献：1. 俄罗斯卫星通讯社，2025年11月7日，《日本水产品对华出口恢复》；2. 星島日报，2025年11月22日，《多名日本艺人在华演出暂停》；3. 时代周报，2025年11月21日正规配资平台推荐，《日本水产品暂时进不了中国，印度冻虾冻鱼想抢占这市场》。
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